Eberspächer Hydronic M12 Abschalttemperatur absenken

Schau dir mal die Steckerbelegung und die Stromlaufpläne in der Anleitung an

Hinsichtlich der "60 Minuten", die Laufzeiten kommen bei den Heizungen i.d.R. vom "Steuergerät", der Heizung ist es selbst "egal". Lt. Schaltplan Klemme C4 am Heizgerät, könnte man wohl parallel zum Bedienteil mit einem Schalter (oder auch Thermostat) nutzen.

Hinsichtlich dem Regelungsverhalten schau mal nach "Temperaturabsenkung" in der o.g. Anleitung.

bei mir war ein Temperaturfühler im Wasserzulauf defekt (Kabelbruch) ... damit lief die Anlage auch immer (nur) genau eine Stunde ... nach Reparatur regelte sie (allerdings auf dem hohen Temperaturniveau) ... Das runter zu regeln bedarf nur einem Temperaturfühler mit entsprechender Kurve ... oder direkt einen Innenraumfühler (sowas hatte ich im alten Bus), der dann mit einer entsprechenden Hysterese die Standhzg direkt in Abhängigkeit der Temperatur am Fühler schaltet.

Hi Uwe,

bei pendelt sich mit dem PIN C3 auf 24V auf ca. 65 Grad ein - kann es Dir gerne noch genau nachmessen - finde ich sehr angenehm.
Lg,
Robert
PS: Der Pin C3 ist beim orig. Kabelbaum nicht dabei - musste ein einzelnes Kabel nachziehen inkl. Pin im Stecker

Das Füße verbrennen ist nur ein Aspekt.
Die Fußbodenheizungen sind im Normalfall Niedertemperaturheizungen - die vertragen das einfach nicht.

Ich glaub hier ist auch nochmal notwendig darüber zu sprechen wie die konkrete Nutzung im Fahrzeug aussehen soll.

Im Grund kann das Ding ja mehrere Heizkreise "versorgen"

- es könnte einzeln an einer FBH hängen, ggf. ergänzt mit Konvektoren
- es könnte einen Boiler einzeln/ergänzend versorgen
- es könnte zur Motorvorwärmung in den Kühlwasserkreislauf einzeln/ergänzend eingebunden sein

Jede dieser Anwendung hätte eine etwas andere Anforderung an Temperatur (auch in Abhängigkeit von Zeit).

Sinnvollerweise würde ich dann hier auch die verschiedenen Kreise einzeln mit festen (hinsichtlich Temperatur) oder regelbaren Thermostaten und wenn notwendig Mehrkreisventilen versorgen.

Wenn ein Regelventil den Kreislauf der mit niedriger Temperatur betrieben werden soll, bei Erreichen einer niedrigeren Temperatur bereits "sperrt" und das Heizgerät "die Wärme" "dann nicht mehr los wird", greift hier dann auch zeitnah dessen Abschaltung bei ggf. etwas höherer Temperatur. Hätte je nach Umsetzung sogar den Vorteil eines kleinen Puffers womit das Heizgerät weniger "taktet".

Die notwendigen Komponenten sollten auch für den Bereich "Fahrzeugheizung" eigentlich im Zubehörsortiment verfügbar sein. Von Alde gibts zb. den (wenn auch sehr teuren) "Zwei Zonen Komfort Regler "

Kostengünstigste Realisierung ist wohl ein handelsübliches (aus den "festen Wohnungen" bekanntes ) "Heizungsthermostat", also den Regler der am Heizkörper hängt. Da muss man dann natürlich etwas experimentieren was dessen Einstellung und Ansprechverhalten angeht. Besser und "genauer" wäre wohl ein analoger Regler (die Dinger die eigentlich an der Wand hängen) einer Fussbodenheizung nebst Stellantrieb. Die Teile (Regler) gibt es teilweise auch mit externem Fühlereingang (dann aber digital, aber egal, sind in 24V verfügbar), dann könnte man den Temperaturfühler zb. auch um näher an der Verrohrung der FBH platzieren.

Grüße,
Silvio

Zitat von flitzer2k

"Zwei Zonen Komfort Regler " & "Heizungsthermostat"

Die regeln doch nach Raumtemperatur - dann hätte man wieder die volle Temperatur auf der Bodenheizung bis die Raumtemperatur erreicht wäre.
Um das zu vermeiden müsste ein Mischer eingebaut werden an dem die maximale Vorlautemperatur eingestellt wird und der den Vorlauf mit dem Rücklauf
mischt......
Alterntiv wäre es evtl. ein Versuch wert die Rücklauftemperatur nach den Konvektoren zu messen ob man die FBH in Reihe mit dem Rücklauf der Konvektoren
macht....

Zitat von Stefan T 911

Die regeln doch nach Raumtemperatur

Jain. Die regeln halt nachdem was "vorne" ankommt. Im Prinzip ist dass ja nur ein vom direkten Rohrverlauf thermisch getrennter analoger Regler. Wenn du die Verrohrung zb. als Winkel eng vorbeiführst und ggf. eine (Temperatur)Dämmmatte drum rum wickelst .. kannst du dass durchaus verwenden. Muss man halt hinsichtlich Ansprechverhalten experimentieren, aber dafür ist es ein "ein Gerät" Thermostat inkls. Regler den es quasi "kostenlos" gibt. Bei einem Anlegethermostat benötigt es dann ja immer noch ein zusätzliches Regelventil, auch wenn dass dann natürlich einfacher zu "bedienen" ist. Ob man in so einer Installation wirklich einen Mischer benötigt ist die Frage .. letztlich kommt dass m.M.n. auf den Heizkreis an. Gerade der FBH ist hinsichtlich Dämmung und Temperaturspeicher der umgebenden Materialien ja nicht mit einer "Hausinstallation" vergleichbar. Natürlich sollte man den nicht mit 80Grad beaufschlagen - hier ist halt die Frage ab wann die Umwälzpumpe läuft und wann das Kreisthermostat zu macht. Wenn das rechtzeitig passiert muss da nicht gemischt werden (wobei ohnehin die Frage ist ob im Gesamtkreislauf Potential zum Mischen ist, sprich der lang genug wäre oder genug Differenz besteht)

Zitat von gagiva

Soweit wäre ja alles gut, nur meine ich, das es doch eigentlich unnötig ist die Eberspächer das Wasser auf 86° aufheizen zu lassen um es für die meiste Zeit der Einsatzdauer dann gleich wieder runter zu mischen und der Brenner nach kurzer Zeit dann ausgeht weil die 2Liter Wasser mit 12 KW in wenigen Sekunden so heiß sind das der Brenner abschalten muss, deshalb dachte ich soll der doch erst gar nicht so warm werden dann mus er auch nicht so oft neu starten, denn das Starten braucht den meisten Strom.

Hi Uwe,

d.h. du hast durch die bestehende Installation (mit vorhandenen Mischern) schon nicht mehr dass Problem dass ein HK "zu hoch kommt" - damit ist ja dein erwähntes "Füße grillen" doch schon "ausgeschlossen"

Ansonsten von der Logik (aber ich hatte heute auch noch nicht genug Kaffee ) - dein Problem ist i.m.A. nicht die Zieltemperatur sondern die vorhandene Heizleistung. Bei einem Ausgang am Heizgerät von 65 statt 85 Grad, hast du je nach Isolierung im Zweifel noch mehr Brennerstarts weil das Delta zwischen Abnahme der Heizkreisläufe und dem Wiederanlauf des Heizgeräts kleiner wird (gut,Frage der Heizkurve). Aktuell läuft deine Heizung ja länger und seltener da sie im "Hauptkreis" eine höhere Temperatur hält. Wenn du noch Platz und Lust hast könntest du dass auch mit einem Puffergefäß weiter strecken. Geringere Ausgangstemperatur würde doch letztlich aktuell nur dazu führen dass das Teil noch kürzer läuft und je nach Abnahme der dahinter befindlichen Heizkreise (und Mischgeschwindigkeit) dennoch häufiger. (Frage des unteren Temperaturpunktes in der aktuellen Regelung) Eine Lösung wäre ein Heizgerät was modulieren kann, im Idealfall auf kleiner Stufe länger läuft. Die Hydronic scheint nach Anleitung auf den Heizstufen nur die Temperaturabschaltung zu "regeln" und die 85 Grad sind schon die kleinste Stufe, der Brenner selbst moduliert aber nicht.

Alternativer Ansatz könnte ein Anlegethermostat (auf dem 85 Grad Strang) sein was die "ADR Abschaltung" der Hydronic nutzt, die Klemmen sind in der Anleitung beschrieben. Damit könntest du dir, unabhängig von der eigentlichen Steuerung, das Betriebsfenster nach unten verschieben.

Grüße,
Silvio

Ja, nach Anleitung (hab jetzt auch nicht die ADR Anforderungen gelesen sondern nur die Anleitung des Gerätes ) sollte dass ganze Teil, abgesehen von einem kurzen Lüfternachlauf, ausgehen. Interessant wäre ob ein paralleles Signal auf der B1 für die Fremdansteuerung Wasserpumpe (wobei es dass nur beim "älteren" Modell der M12 gibt) diese trotz ADR laufen lässt. Oder halt "einfach", wie ich dass aus deinem Text gelesen hatte eine unabhängige Pumpe, dann stellt sich die Frage ja nicht.

Ich habe damals die 9 kw Heizung raus geschmissen und gegen ne 5 kw ersetzt weil ich die Hitze überhaupt nicht weg bekam.

Jetzt läuft sie halt länger, die Kreise werden aber nicht mehr zu heiss. Würde es wieder so machen.

Zusätzlich sind kleinere Heizungen meist leiser.

Ich musste damals die Violette auf Dauerplus legen.

Vielleicht hilft dir das.

Uwe